Prosecco

Yra dvi kalvotos vietos, kurios gamina puikios kokybės „Glera“ (kartu su kai kuriomis kitomis labai retomis vynuogėmis) ir kuria puikų skonį „Prosecco“. „Asolo Prosecco DOCG“ yra vienintelis regionas šioje srityje, leidžiantis naudoti „Extra Brut“ stilių (tik su 0,4 angliavandenių vienai porcijai ). Vienas didžiausių „Prosecco“ ir kitų putojančių vynų skirtumų yra kaip jis pagamintas. „Prosecco“ naudoja „rezervuaro metodą“, kuris reikalauja kai kurių labai aukštų technologijų fermentacijos rezervuarų naudojimo. Cisternos pirmą kartą buvo sukurtos pramonės epochoje 1800-ųjų pabaigoje ir jomis galima gaminti iki 4 atmosferų slėgio vynus! Šie tankai patiria rimtą spaudimą! Baziniai vynai ir specialus cukraus ir mielių mišinys (vadinamas „Lygiosios“ ) pridedami prie bako. Mielės, valgydamos cukrų ir fermentuodamos, išskiria CO2, dėl kurio bakas tampa slėgiu. Kadangi slėgis neturi kur eiti, jis gazuoja vyną. Procesui pasibaigus, vynas ilsisi (paprastai apie 3 mėnesius), tada jis filtruojamas, dozuojamas (su ekspedicijos likeris ), išpilstytas į butelius ir išsiųstas į maisto prekių parduotuvę šalia jūsų! Cisternų metodu pagaminti vynai turi daug „šviežiai pagaminto“ skonio, pasižymintys stipresniais mielėse dominuojančiais aromatais. Štai kodėl „lager“ ar „alus“ dažnai naudojami kaip „Prosecco“ skonio apibūdikliai. Vis dėlto kai kurie gamintojai labai atsižvelgia į šį procesą ir pratęsia senėjimą, kad pagamintų daug kremiškesnio (ir mažiau mieliško) skonio vyną. Tai yra vienas dalykas, į kurį reikia atkreipti dėmesį ragaujant „Prosecco“ vynus.

Pasak dr. Maiettos, nauja mada yra „brut“ vynai. Prieš 15 metų tokius mažai kas darė, dabar nuo „extra dry“ stiliaus masiškai einama prie sausesnio - „brut“. Ką gi, anksčiau ir į kavą žmonės dėdavo daugiau cukraus, dabar - mažiau arba visai nededa, o Italijos rinkoje mažiau cukraus reiškia lengvesnį produktą. Šie pasaulyje - irgi itin madingi. Ekspertų nuomone, brandinti tinka 2016, 2015 m. 2014-ųjų derliaus - su didelėmis išlygomis. Pažintį su Koneljano-Valdobjadenės arealu ir pradėjome nuo tų įstabiųjų kalvų Cison di Valmarino komunoje. Vis siaurėjančiu keliu kylame aukštyn, kol galiausiai atsiduriame kažkur tarp dangaus ir žemės. Prieš akis viena už kitos vilnija vynuogynais apsodintos kalvos, nemačius sunku ir įsivaizduoti, kaip nuo jų stačių šlaitų rudenį renkamas derlius. Jeigu tektų keliauti tais kraštais - atokvėpiui rekomenduočiau nedidelį šeimos restoranėlį „Ristorante da Andreetta“, ten pat - ir tų pačių šeimininkų nakvynės su pusryčiais viešbutėlis „Residenza Gastaldo di Rolle“. Restorane su „vaizdu už milijoną“ tiekiamas nuostabus šviežas maistas tiesiai iš vietos daržų, sodų, tvartų.

Kol kolegos platanų pavėsyje po degustacijos vaišinasi melionais, trešnėmis, tik iškeptais pyragėliais su kava, vaikštinėdama po sodybą prisiplėšiu šalavijų, čiobrelių, verbenų, laurų lapų. Grįžus namo, jų aromatas griebia už gerklės ir verčia internete patikrinti lėktuvo bilietų kainas į Veneciją. Jei kalbėtume ne apie vyną, netikėčiausias kelionės potyris buvo pažintis su Martino Zanetti. Ponas Zanetti 1968 m. „Silver Caffe“ įmonę. Po įvairių pertvarkų 1988 m. „Hausbrandt Trieste 1892 SpA“, kuri dabar, tarptautiniu vertinimu, iš 800 Italijos kompanijų yra trečia pagal dydį ir pirma pagal prekių ženklo įvaizdį bei kokybę. Ponas Zanetti mūsų laukė savo dailės studijoje skambindamas pianinu - prieš 5 metus jis pradėjo mokytis groti ir jam visai neblogai sekasi. Iš kilmingos Šiaurės Italijos šeimos kilusio verslininko aistra - muzika ir tapyba, jis tapo didžiules abstrakčias koloristines drobes. O su „Prosecco“ susijęs tuo, kad turi vyno ūkį. Jame pagamintų vynų ragavome Col Sandaga ūkyje, p. Zanetti priklausančioje „Case Bianche“ viloje, kurioje kartais apsistoja šeimininko svečiai ar pakviesti menininkai. Vaizdai nuo kalvos, ant kurios stovi vila, pribloškia: iš vienos pusės matyti Adrijos jūra, įžiūrime net Venecijos Burano salos bokštą.

Ten pat buvo surengta pirmoji CVPS vynų degustacija. Jų daug, visi nematyti, vienas už kitą geresni. Kai nebesinori ragauti ir spjaudyti aklai, someljė prašau geriausių. Jis atkemša „Bartolomiol“, tada - „Ruggeri“ namų putojančio. Ar nuo įspūdžių, ar nuo ko, šie tikrai pasirodo geriausi, iki dabar skonio receptoriai atsimena jų šviežumą, vaisių, citrusų, neprinokusių lazdyno riešutų, baltų gėlių natas. Pasižymiu pavadinimus užrašų knygelėje, bet grįžus namo telieka skėstelti rankomis: Lietuvoje jų nėra. Didžioji dalis į mūsų šalį importuojamų „Prosecco“ nė iš tolo nepanašūs į ragautuosius Koneljane-Valdobjadenėje. Po gero šimto ten degustuotų putojančių vynų už jokius pinigus nesutikčiau su vyno autoritetu Tomu Stevensonu, savo „Vyno enciklopedijoje“ mestelėjusiu, kad „Prosecco“ - tai „sausas ir pusiau saldus pakenčiamos kokybės putojantis baltasis vynas, nors daugumos burbuliukai per dideli, o skonis šiurkštus ir nuobodus“. O gal jis kalbėjo apie tuos, kurie importuojami į Lietuvą? Dar viena nuostabi vieta apsistoti netoli „Ristorante da Andreetta“ - „Duca di Dolle“ ūkis. Ne vien todėl, kad jauna šeima čia daro bazinius „brut“, „extra dry“ bei ypatingus „Cuvee Rive di Rolle“ ir „Superiore di Cartizze Extra Dry“ vynus, tačiau ir dėl puikaus viešbutėlio kalnuose.